Rozando el cielo en el pico de las Lomas

En la cabecera del valle de los Cardaños se encuentra la Poza de las Lomas, la típica laguna/estany/ibón  que suele ocupar el centro de un circo glaciar de alta montaña. En este caso, no sólo rebosa de agua fresquita, sino que además el circo es espectacular: las Agujas de Cardaño, el Mojón de las Tres Provincias... y el Pico de las Lomas (2458 m), destino de esta excursión.

Uno de mis compañeros de expedición cruzando la laguna en dirección a las Agujas de Cardaño.

Como en la fábula de la virtud, desde el pueblo de Cardaño de Arriba salen dos caminos: el ancho y fácil, que sube por la garganta hasta la laguna, y el estrecho y difícil, que tras una subida criminal alcanza la línea de cumbres y sube y baja por ellas hasta llegar al Pico de las Lomas, desde donde se disfruta de unas vistas impresionantes: los Picos de Europa, el Espigüete, y las mismas Agujas de Cardaño, pero desde arriba. Quitando el esfuerzo que requiere el desnivel, no presenta gran dificultad, pues es una montaña civilizada y pizarrosa, sin riscos dignos de mención.

Al bajar, ignoramos la ruta torpemente descrita en el libro y bajamos un poco más al Este, para poder hacer un alto en la laguna. La bajada es quizás la parte más delicada de la excursión, sobre todo en los tramos de piedras sueltas, pero manteniendo un mínimo de cuidado y tratando siempre de bajar por la zona de mínima pendiente, es fácil llegar de una pieza y disfrutar del premio: un bañito, más que refrescante, congelador. Y saludar a la fauna del lugar: sapos, renacuajos enormes y el famoso tritón palentino. A partir de ahí, volvemos por el ancho camino del vicio, contentos por haber disfrutado de tan hermoso paseo, habiendo visto a las águilas desde arriba.

El camino recorrido. Lo peor, ese zigzagueo desesperado hasta alcanzar el Pico de las Guadañas, quemando todas las energías disponibles.

Datos medidos con el GPS:

• Distancia recorrida: 17,3 km
• Tiempo en movimiento: 5h 25'
• Tiempo parados: 3h 49' (se nota que hubo baño)
• Desnivel acumulado: 1227 m

El perfil, bastante brutal, como cabía esperar.

Cruzando el desierto: de Lores al pico Lezna

Aquí nos la jugó el famoso libro. Cita textual, página 61:

Esta ruta es una de las de mayor sensibilidad ambiental de las que vamos a recorrer; veremos zonas boscosas con mucha vida

Si algo caracteriza a esta ruta es la desolación, causada por la erradicación de todo árbol y la sobreexplotación ganadera de los pastos de altura. Tan sólo se ve arbolado al principio, precisamente en la ladera contraria al camino que debemos tomar; vamos subiendo hasta el collado Gerino, y al cruzarlo nos daremos cuenta de hasta qué punto está degradado el paisaje: lo que en el pasado fueron bosques, son unos pastos ralos y polvorientos, mucho más un año de sequía como éste. Vacas por todas partes, algo que me hace pensar que, si los habitantes son mínimamente parecidos a los de mi tierra, ambos fenómenos probablemente estén relacionados.

Al coronar el collado más o menos a la mitad, se me cae el alma a los pies. El pico Lezna es el que aparece en el centro de la foto, el Curavacas a la izquierda.

Es un paseo duro por su longitud, y se hace aburrido por lo expuesto anteriormente; solamente al llegar al último tramo y ascender al Lezna, nombre absurdo para una montaña más bien redondita, se pone la cosa interesante, pues los 600 metros de subida se concentran en unos pocos kilómetros. La subida es sencilla, porque se trata de una montaña sorprendente para alguien acostumbrado al granito: ¡está hecha de cantos rodados! Apostaría que, antes de ser montaña, eso estaba al fondo de algo. Una vez arriba, vistas fetén: los Picos de Europa, Peña Prieta, y, muy cerquita, el Curavacas, un pico de los que meten el temor de Dios en las almas más pecadoras.

La vuelta se convierte en una verdadera penitencia y en un experimento práctico: ¿cumplirá la crema solar lo que promete en la etiqueta, o vamos directos a Urgencias? Cumplió. En resumen: ruta no apta para el verano, probablemente con nieve sea una cosa muy distinta.

La larguísima caminata, siempre en dirección oeste. Click para ampliar.

Datos medidos con el GPS:

• Distancia recorrida: 22,7 km
• Tiempo en movimiento: 5h 57'
• Tiempo parados: 2h 25'
• Desnivel acumulado: 1132 m

El perfil ha salido un tanto comprimido, es necesario fijarse bien en el eje X para hacerse una idea de las eternas distancias.

Como Johnny Juerga... desde el refugio del Golobar, a las fuentes del Pisuerga

La ruta "normal" para llegar hasta la Cueva del Cobre, una fría y enorme gruta donde se supone que nace el río Pisuerga, parte de Santa María de Redondo, está bien señalizada y tiene unos 400 m de desnivel. Nosotros llegamos desde el lado contrario, el oeste, dando antes un amplio pero hermoso rodeo.

Se parte de un enorme refugio abandonado llamado "El Golobar", en la cota 1800, y tras una subida sin ninguna dificultad llegamos al pico Valdecebollas (2143 m). A partir de ahí, hay que buscarse la vida, bajando hasta un collado en el que giraremos hacia el norte. Por suerte, no hay casi maleza, y cuando la cosa se va poniendo complicada, aparecen unas roderas que se convierten en camino, el cual nos lleva al Pisuerga, en aquel lugar arroyuelo saltarín, ideal para comer con los pies en remojo.

Echando la vista atrás al terminar la primera subida, eso que brilla es el tejado del refugio. Todo es asín de rebonico.

Remontamos el río hasta su nacimiento en la Cueva del Cobre, siguiendo una senda que se une a la oficial, un sendero PR [Pequeño Recorrido] que termina a la entrada de la cueva. A partir de ahí, cuando el regreso se convierte en un cómodo paseo cuesta abajo para los del PR, para nosotros se convierte en un penadero cuesta arriba a través de una maleza que muerde y araña, aunque a partir de las lagunas del Sel de la Fuente pudimos seguir una serie de hitos bastante más útiles que este libro. Desde las lagunas seguimos subiendo hasta topar con una cerca espinosa que separa Castilla de Cantabria; siguiéndola, volvemos a la base del Valdecebollas y de ahí al punto de partida.

Aunque tiene cierta exigencia física por el desnivel, es un paseo de lo más agradable que combina montaña, bosque y hasta una cueva, con vistas a distintas vertientes: muy recomendable. No hace falta escalar ni hacer nada raro.

Datos medidos con el GPS:

• Distancia recorrida: 15,7 km
• Tiempo en movimiento: 4h 44'
• Tiempo parados: 3h 03'
• Desnivel acumulado: 1103 m

El recorrido, circular salvo la subida desde el refugio hasta la cuerda de cumbres. Pulsar en la imagen para ampliar.

El desnivel es el calculado por Endomondo, concuerda bastante con el calculado a mano.

El perfil es de los que conviene haber desayunado fuerte. Pero superpuesto al mapa da una ruta de lo más entretenida.

Guía de una realidad alternativa

Javier García
Montaña cántabro-palentina
Alpina, Granollers 2006
104 páginas

Cuando uno está preparando una excursión por una zona que no conoce, lo normal es documentarse lo mejor posible, elegir unas rutas (suave para el primer día, más duras los siguientes, corta para la mañana del día de vuelta) y trajinar con el GPS y los mapas del sigpac para saber lo que nos espera y perdernos lo menos posible. Este librillo de Javier García parecía lo que el doctor nos recetó: 14 rutas para elegir, además de los clásicos capitulillos introductorios que añaden peso a la mochila.
Elegimos cuatro rutas y las pusimos en práctica; serán reseñadas en este mismo blog.

Una vez cotejadas las descripciones del libro con la realidad, nos quedó clara su única utilidad: fuente de ideas para decidir las rutas, con unos mapas aproximados para dibujarlas con detenimiento sobre  mapas topográficos. Las descripciones, demasiado cortas, llenas de detalles irrelevantes (sobre el pueblo de partida, por ejemplo), pero carentes de la información que de verdad es aprovechable: en qué tramos no hay ni un maldito sendero, épocas del año en que no es recomendable ir, etc. Es para sospechar que alguna que otra vez se ha limitado a acercarse con el coche, asomarse al primer kilómetro, y vuelta al bar a describir el camino.

El Reino de Hierro

Cristopher Clark

Iron Kingdom: The Rise and Downfall of Prussia 1600-1947

(El Reino de Hierro: auge y caída de Prusia, 1600-1947)

Penguin Books, London 2007. 
777 págs.


Hay gente que disfruta leyendo novelas de fantasía, pobladas de elfos, trasgos y algún dragón que otro. Suelen ser colecciones de muchos volúmenes, pentalogías o aún mayores, acompañadas a veces de apéndices explicativos de los mitos fundacionales del mundo de X o de las genealogías de las dinastías reinantes, desde que los dioses mandaron a los hombres, de una patada en las posaderas, a poblar el mundo y llenarlo de crímenes. "Crea una mitología completísima", dicen ante mi asombro de que sean capaces de deglutir tantos miles de páginas -menos mal que la digestión es ligera, el nivel de la prosa es "mi mamá me mima"-, sin reparar en que, en el mejor de los casos, ese mundo de fanasía no es más que un refrito de la mitología germánica, metiendo un par de sagas nórdicas para mayor alimento.

Líbreme Tor de censurar esa fuente de entretenimiento; sin embargo, yo prefiero obtener mi dosis de aventuras de los libros de historia. Tropecé con una recomendación de "Iron Kingdom", creo que en The Economist, me hice con la edición en tapa blanda, y, tras un par de meses de lectura intermitente, misión cumplida.
Cuenta la historia del Reino de Prusia, desde los tiempos en que los Hohenzollern se hicieron con la Marca de Brandenburgo y la unieron a su colección de herencias y adquisiciones varias. Hay muchas guerras, tribulaciones que estuvieron a punto de hacerlo desaparecer y también algún rey decente (o, en este caso, Gran Elector), que dictó leyes sabias, saneó la economía y fortaleció el ejército, dejándolo preparado para vencer a orcos, trolls y demás tribus hostiles.

La diferencia con la fantasía está fundamentalmente en la existencia de contexto: unas coordenadas geográficas, riquezas naturales (en este caso, más bien ausencia de), juegos diplomáticos y alianzas en los que el aficionado puede profundizar según desee, consultando bibliografía o incluso haciendo un viajecito a ver los escenarios donde los hechos fundamentales tuvieron lugar. Christopher Clark consigue que una historia detallada de un país que no tiene por qué importarnos demasiado capture nuestra atención, incluyendo factores tan poco atractivos a priori como por ejemplo las querellas social-religiosas entre luteranos, calvinistas y pietistas.

Un prusiano de pro: Alexander von Humboldt, científico, hermano de Wilhelm, responsable de crear el mejor sistema universitario del mundo (imitado, entre otros, por Estados Unidos).

Berlín, mayo de 2008

Se puede comprobar, una vez más, que los hombres (y los reinos) no somos tan distintos y que no hemos cambiado tanto a lo largo delos siglos: cómo un rey imbécil puede desbaratar los avances conseguidos durante generaciones, las políticas dinásticas destruir un país, y lo poco que duran las épocas de esplendor.

"Iron Kingdom" me ha dejado muy satisfecho. Hubiera preferido algo más de extensión en el período 1890-1920, años cruciales para entender cómo un reino tenido por culto e ilustrado se transformó en la encarnación del militarismo y conservadurismo más rancios, entrando en una espiral de locura y crímenes que supuso su desaparición.
Algo que Clark hace muy bien es distinguir claramente Prusia de Alemania, sobre todo en los años posteriores a la unificación del país, muy útil para los que, habiendo consumido una versión bastante simplificada de la Historia, siempre hemos visto la una como el germen de la otra.